В городской квартире с
электропроводкой особых премудростей нет.
Главное, чтобы выключатели были под рукой,
розетки — в пределах досягаемости, а
мощности хватило на стиральную машину и
электрочайник. Хозяин нового коттеджа обычно
желает все сделать по высшему разряду.
Прежде всего электрифицировать не только
помещения, но и участок. Причем с охранными
датчиками по периметру, со слаботочными
сетями в саду — для светодиодной подсветки
пруда и бассейна и чтобы во дворе освещение
включал инфракрасный датчик, а у парковочной
площадки была розетка для подключения
пылесоса.
Кроме
перечисленного, домовладельцу требуется подключить множество нагревательных
приборов: электроагрегат в сауне, бойлеры, греющие кабели и насосы системы
водоснабжения, кабеля для теплого пола в прихожей и санузлах, а также проложить
греющие системы антиобледенителя кровли, установить электрокотел для системы
водяного отопления. Летом хотелось бы включить кондиционер… Но все эти пожелания
домовладельца часто упираются в выделенную электрическую мощность.
Дорогие киловатты
Если все делать по максимуму, как предлагают инжиниринговые
компании, то односемейному домику потребуется не меньше 25 кВт. Где их взять,
если в садоводстве на один домик порой полагается не больше трех, а в
демократичном коттеджном поселке 12 кВт — уже роскошь? Домовладельцы пытаются
договариваться с энергоснабжающими организациями о выделении дополнительных
мощностей (которое, как известно, влетает в копеечку) либо приглашают «своего»
электрика, чтобы поставил в развивающемся садоводстве более мощный
ограничительный предохранитель на входе. Последний вариант — сомнителен. Ибо,
если массив новый и не полностью освоенный, энергодефицит обычно не ощущается.
Но вот соседи тоже построились и, дружно приехав на Новый год, включили
электрочайники и котлы. Сети не выдерживают перегрузки, поселок погружается во
тьму и ждет, пока у электрика закончатся каникулы…
Заказывая проект системы электроснабжения дома, всегда
приходится держать в голове, что электричество дорого, в дефиците и случаются
обрывы проводов и перебои. Но это не главное. Представители проектировщика и
подрядной организации заинтересованы в работе, поставщики — в продаже
дополнительных мощностей и оплате многотысячных ежемесячных счетов за
приобретенную у них энергию. Поэтому не удивляйтесь, если вам будут предлагать
установку мощных приборов. Между тем от 50 до 80% энергии съедают именно
всевозможные отопители, нагреватели и подогреватели.
Не лучше ли как можно рациональнее распорядиться имеющимися
киловаттами? Например, отказаться от электрической сауны в 7–8 кВт в пользу
традиционной дровяной печи и от электроплиты в пользу газовой, с баллонами (о
счастливчиках, имеющих в доме магистральный газ, обсуждаемое — вообще не
проблема). Электрокотел в системе водяного отопления — вещь также удобная, но
дорогая в эксплуатации. Его целесообразно использовать не для постоянного
обогрева всего дома, а лишь для поддержания комфортной температуры (чтобы не
подбрасывать дрова в топку под утро). Если дом не больше 120 кв. м, не «греет
улицу» и с хорошей печью, для поддержания комфортной температуры обычно
достаточно агрегата на 3 кВт. Наконец, использование греющих кабелей в системах
водоснабжения также желательно свести к разумному минимуму — это не так выгодно,
как траншея, проложенная на глубине, ниже точки промерзания грунта. Если
несовпадение желаемых и действительных энергомощностей исправить невозможно,
сети рассчитываются и проектируются таким образом, чтобы приборы, обозначаемые
как приоритетные, работали в любом случае, а другие с помощью автоматики при
недостатке мощности временно отключались: например, водогреи в ванной
обесточивались при запуске электрокотла или кондиционера.
Итак, прежде чем заказывать проект электроснабжения дома,
необходимо провести ревизию необходимых и желаемых мощностей, обращая внимание в
первую очередь именно на нагревательное оборудование.
$num_kurs=111;
include ("/home/shulzv/domains/shulzv.ru/public_html/part/numer_partner.php");
?>
За и против самостоятельной работы
Можно
ли сделать электропроводку в коттедже самостоятельно? Однозначно на этот вопрос
мы не ответим. С одной стороны, составить электросхему, рассчитать и
смонтировать распределительные коробки и розетки может любой, обладающий
базовыми знаниями в области электротехники. Но факт остается фактом: наряду с
дымоходами, неправильно смонтированная или просто неисправная электропроводка
является основной причиной пожаров в загородных домах. А это уже повод
задуматься…
Если речь идет об электроснабжении дачного домика, который не
нужно сдавать в эксплуатацию, местный электрик, скорее всего, подведет
«воздушку» с ближайшего столба, смонтирует щиток с УЗО и предохранителями,
забьет в землю металлический стержень для заземления, опломбирует счетчик, а под
ним установит розетку. После этого обычно предлагаются услуги по разводке
кабелей в доме. В коттедже для постоянного проживания необходим проект
электроснабжения, который составляется специализированной организацией. И даже
если вы решите воплотить этот проект в жизнь самостоятельно, работу придется
легализовать, показав комиссии, что все выполнено квалифицированно. А это и
время, и деньги. Раз так — стоит ли игра свеч? Профессионал сделает все быстрее
и качественнее. С другой стороны, знание основных норм и правил, позволяющих
поставить в комнате розетку с открытой проводкой, не будет лишним.
В проектировании вам тоже придется принять участие. Если
проекта «электрики» нет, потребуется план дома, а также план участка со всеми
строениями, к которым предполагается подводить электропитание. В каждом
сооружении должны быть определены места основных потребителей электроэнергии. Их
множество: насосные станции, электрокотлы, насосы отопления, водонагреватели,
силовые розетки для инструмента, источники внешнего освещения участка…
Внутри дома расположение розеток и осветительных приборов
диктуется интерьерами и зонированием. Если интерьерные проекты у вас уже есть,
на плане можно указать расположение розеток, выключателей и выводов проводки для
осветительных приборов. Следите, чтобы настенные выключатели не перекрывались
при открывании дверей (такой просчет не редкость).
Мозг системы
Как театр начинается с вешалки, а квартира с прихожей, так
система электроснабжения частного дома — с главного распределительного щита. Он
может располагаться на капитальной стене (но не на перегородке) в любом наземном
помещении, на высоте, недоступной для детей, но удобной для взрослого. Причем
при выборе места его установки имеет значение удаленность от столба, к которому
планируется подключение: чем короче «воздушка» — тем дешевле и надежней. Щит —
это своего рода мозг системы. На нем располагается счетчик. А поскольку,
согласно правилам монтажа электропроводки, потребитель не должен иметь доступа к
проводке от столба до выхода с опломбированного электросчетчика (иначе такую
проводку не примут), об особенностях вводных конструкций говорить не будем.
Кроме опломбированного представителями энергосбытовой
организации счетчика, электрощит оснащается несколькими типами защитных
устройств: от токов короткого замыкания и перегрузки, от импульсных
перенапряжений и от токов замыкания на землю.
Важнейшим элементом защиты в загородном доме является
устройство защитного отключения (УЗО), на счету которого немало спасенных жизней
дачников. УЗО реагирует на утечки тока в «землю»: при случайном прикосновении к
находящимся под напряжением проводникам (например, если вы вдруг решили
подключить электрическую газонокосилку под проливным дождем) оно регистрирует
утечку и отключает подачу электроэнергии. Устройство защиты от импульсных
перенапряжений (OVR) — тоже желательно, оно спасает от скачков напряжения в
сетях домашнюю электронику и бытовую технику. Но в России его практически не
используют, а зря.
То, что любой дачный дом или коттедж должен иметь контур
заземления — для дачника уже не новость. Однако неосведомленный пользователь
может не знать, что нормой для сетей бытового потребления является теперь
трехпроводная, включающая фазовый, нулевой и защитный проводники, и последний
должен быть тщательно заземлен и увязан в общую схему с УЗО.
В типовом случае на щите установлены несколько групп
автоматических выключателей (автоматов), которые призваны справляться нештатными
ситуациями вроде коротких замыканий и перегрузок, вызванных подключением слишком
большого количества потребителей.
Как минимум этих групп три или четыре: освещение и розетки в
комнатах, отдельная линия — на мощные приборы (стиральная машина или
водонагреватель). Для влажных помещений (ванной, сауны, кухни, хозяйственной
зоны в цоколе), где опасность поражения электрическим током высока, создается
особая группа. Для них рекомендуется устанавливать отдельные УЗО. В отдельных
постройках (гараже, бане, хозблоке, гостевом доме) настоятельно рекомендуется
монтировать небольшие щитки, запитанные от основного, со своими группами
автоматов и УЗО (желательно быстрее срабатыващих, нежели основное). Необходим и
отдельный контур заземления. Так и безопаснее, и практичнее: если в гостевом
домике сработал автомат — нет необходимости бежать к общему электрощиту.
Особенностей прокладки силовых кабелей под землей коснемся позже.
$num_kurs=112;
include ("/home/shulzv/domains/shulzv.ru/public_html/part/numer_partner.php");
?>
От розетки к щитку
Начинать монтаж электропроводки целесообразнее всего с конечных
устройств, то есть с розеток и выключателей. И лишь когда вся схема проверена,
подключать их к щитку. Сегодняшние стандарты предписывают располагать
выключатели в 90 см от пола (чтобы и взрослым было удобно, и дети смогли
воспользоваться) рядом с входной дверью. Розетки для стационарных приборов
устанавливают в 20 см от пола, розетки хозяйственного назначения (для пылесоса,
кухонной техники) — на высоте выключателей, допустимо в едином блоке. Розетки
для стационарных потребителей (ЖК-телевизора, водонагревателя, насосной станции)
«прячут» рядом с обозначенными приборами на удобной высоте.
Особое внимание следует обратить на оснащение
электроустановочными устройствами кухни, ванной комнаты и прочих влажных
помещений: там используются только устройства с маркировкой IP44 или IP55. Они
имеют крышку, защищающую контактные отверстия, и корпус, надежно закрывающий
тыльную сторону изделия.
При
монтаже открытой проводки распределительные коробки и провода следует
располагать под потолком, вне доступа детей и домашних животных. Сечение
проводов должно соответствовать максимальной нагрузке (общее правило для
одножильного медного провода следующее: для нагруженных розеточных групп берутся
трехжильные провода 2,5 мм2, для освещения и бытовой техники — 1,5 мм2).
Самый распространенный и надежный вариант при прокладке как
скрытой, так и открытой проводки для однофазной сети — кабель марки NYM,
производимый на заводе «Севкабель». Такой кабель имеет однопроволочный медный
проводник, промежуточную оболочку из мелонаполненной резины и наружную оболочку
из негорючего ПВХ. Все жилы с промежуточной изоляцией из ПВХ разного цвета —
путать их нельзя ни в коем случае. В деревянном или каркасном доме
предпочтительнее открытая проводка: она более ремонтопригодна. Однако
вышеупомянутый кабель не слишком приятного для глаза серого цвета трудно
заставить лежать ровно. Предпочтительны импортные аналоги либо кабель-каналы,
имитирующие «деревянные» расцветки. При скрытой проводке в каркасном доме кабель
должен располагаться в металлическом рукаве. Подрядчики сплошь и рядом пытаются
отступить от этого правила, прокладывая металлорукав только в сложных местах,
при проходе через стену, либо используя вместо него пластиковые оболочки. Однако
здесь ничего не попишешь: «Правила устройства электроустановок» («кодекс»
электриков) гласят: «Электрические сети, прокладываемые за непроходными
подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые
электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из
горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной
способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих
материалов… При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и
кабелей».
Трубы и гофры не только гарантируют дополнительную
противопожарную безопасность, но и облегчают замену поврежденных частей
электропроводки. При повреждении (а такое случается чаще всего на завершающей
стадии отделки или при интерьерных работах) можно вытянуть провод и завести в
трубу новый, избежав таким образом вскрытия стен.
Следует также обращать внимание подрядчиков, чтобы, во
избежание помех, слаботочные сети (телефонные и интернет-линии, аудиокабели) не
прокладывались в непосредственной близости от силового кабеля: такое соседство
порой создает неприятные помехи. И уж тем более не следует закладывать все
кабели в один кабель-канал (хотя такое встречается сплошь и рядом).
Выглянем на улицу
Освещение участка должно подключаться исключительно по
трехпроводной схеме, с отдельным автоматическим предохранителем и обязательно
через УЗО. Кабели, которые предполагается пустить под землей, требуют особого
внимания: они должны быть надежно изолированы и защищены (их легко повреждает
тяжелый транспорт, а корни деревьев рвут как нитки). Стало быть, к фонарям будем
прокладывать кабель в резиновой изоляции, предназначенный именно для «уличного»
монтажа, и обязательно — в металлорукаве. Кроме того, предполагается
использование только цельных кусков кабеля: все соединения — исключительно на
поверхности. «Правила устройства электроустановок» предписывают для кабельных
линий до 20 кВт глубину заложения не менее 0,7 м от планировочной отметки.
Однако «допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при
вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями
при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в
трубах)».
И последнее, о чем все знают, но почему-то часто забывают, даже
электрики. Категорически запрещается соединять алюминиевые и медные провода. Это
опасно.
Филипп УРБАН |